F1 (Small)Op en rond de zonovergoten binnenplaats behorend bij Château de Flaugergues, in een buitenwijk van Montpellier, begonnen Pierre de Colbert (zoon van de kasteelheer) en chef-kok Thierry Alix het restaurant Folia. Dit gebeurde in 2010 – met eclatant succes. Dag in, dag uit is de zaak vrijwel altijd volgeboekt. De vriendelijke prijsstelling (driegangenmenu €23) en Thierry’s creatieve, dagelijks marktverse gerechten zijn daar ongetwijfeld debet aan. Evenals de locatie (vrij parkeren) en dF2 (Small)e klasse van de eigen wijnen. Ons déjeuner opende met een bijna crèmeachtige pompoensoep, verrijkt met sap van bloedsinaasappel en een ravioli gevuld met tarbot. En proefden we ook een hint van knoflook? Na deze aparte, smakelijke  ouverture, waarbij een glas van de droge muskaatwijn Foliae 2015 een trouvaF3 (Small)ille bleek (€4,50), bracht men ons rug van zeebrasem gekookt in een gerookte bouillon en vergezeld door o.a. een crème van citroenmelisse, een mousseline van gele courgette, zachte blokjes stukjes knolraap en scheutjes jonge spinazie. Een vrij zachte, tegelijk smaakrijke, geheel heerlijke creatie. Waarbij de vieve, mild fruitige Viognier de Flaugergues vrolijk tegenspel bood (glas €5). Als dessert is er natuurlijk kaas (supplement €2,50), maar we kozen een combi van citroenmousse, gekonfijte citroenschijfjes en een peer-avocadosalade, fris en delicieus.  Toen we Pierre achteraf complimenteeerden, ook met de uitstekende prijsprestatie van het menu, stelde hij:’Kwaliteit is geen kwestie van prijs, maar van werk.’ Hoe terecht.
Folia, Château de Flaugergues, 1744 avenue Albert Einstein (Quartier Millénaire), 34000 Montpellier, France. Tel. (00) 33 04 99 52 66 35. Alleen lunch, in het weekend gesloten.

CÔTÉ MAS (5/16)
Door wijnproducent Jean-Paul Mas en diens equipe werd véél zorg besteed aan de inrichting van restaurant Côte Mas. Het porselein kwam uit zowel Japan als Limoges, het zilverwerk van Cristofle, de glazen van Riedel, het linnen (op de daarmee deels gedekte zwarte houten tafels) van Jacquart Français, en overal is kunst te vinden. CM6Waaronder een door Christophe Heymann geschilderd levensportret van Jean-Claude zelf. Bovendien werd een talentvolle chef geëngageerd, Kevin Breugnot.  Toch is het op de eerste etage gesitueerde etablissement, dat tevens een terras heeft, niet kostbaar. De eigenaar zelf spreekt over ‘luxe rural’. Voor €39 bijvoorbeeld wordt een perfect driegangenmenu geoffreerd en de wijnen, merendeels de eigen soorten, zijn al helemaal vriendelijk geprijsd. CM9 (Small)Zoals de bubbel Prima Perla Crémant de Limoux (à €4,50 per glas), de Paul Mas Sauvignon Blanc (€3), de Arrogant Frog Chardonnay-Viognier (€3,50) en de fruitige rode Côte Mas Rouge Intense (€3). En voor een hele fles Champagne Deutz betaal je ook niet veel (€54). De wijnen worden toegelicht en geserveerd door een uitermate deskundige, zeer gastvriendelijke sommelière, Izabel  Zammit. Na een drietal verrassend amuses, waaronder een zoet-hartige macaron, begon ons diner met la tarte tatin de Thau et surf et turf.  Dat bleek een rechthoekig gerecht te zijn met gemarineerde tonijn op een laagje foie gras, en daaronder dunne toast. Ongebruikelijk, die combinatie, maar weCM8 (Small)l eminent genietbaar. Duif, licht gerookt, vormde de hoofdschotel. Behalve de borst lag een met lever en paddenstoelen gevuld pootje op het bord, samen met seizoensgroenten en blokjes gekruide polenta. Als gang nummer drie werd besteld een met aardbeien, bramen, frambozen en zwarte bessen gevulde bol waarvan de onderste helft bestond uit knapperige kokos en de bovenste uit bittere chocolade. Ons enige kritiekpunt betreft de volstrekt verkeerde, rommelige en te harde achtergrondmuziek (op verzoek zachter gezet). Maar voor al het overige is Côté Mas een grote omweg waard.
Côté Mas, Route de Villeveyrac (langs de D5, even oostelijk van Montagnac), 34530 Montagnac. Tel. (00) 33 4 67 24 36 10. Zondag gesloten, zaterdag geen lunch.

FERME-AUBERGE DE L’ABBAYE DE VALMAGNE (5/16)
Het is Laurence d’Allaines, echtgenote van Philippe, wiens voorouder de historische abdij van ValmAb1agne (departement Hérault) verwierf, die de kaart bepaalt van het nevenliggende restaurant. Dit heeft een uitnodigend, groot terras, een rustiek ingerichte binnenzaal en voert, gezien zijn landelijke ambiance, verrassend goede gerechten. Laurence persoonlijk stelde de receptuur samen en selecteerde de altijd regionale, altijd natuurvriendelijk werkende leveranciers. Terwijl ze bovendien veel ingrediënten gebruikt (groente, fruit, kruiden, bloemen) uit haar eigen vier moestuinen. Het mooiste keuzemenu is dat van drie gangen (€32). Tijdens ons lunchbezoek begon dit met verse geitenkaas van de boer met superieure groenAb5e asperges, plus een met  bloemblaadjes versierde sla en plakjes gekruide rode biet. Een ander begingerecht was de kostelijke terrine, een mozaïekachtige, smaakrijke doch niet zware compositie van bigvlees en gevogelte met een zalige gelei en begeleidt door dezelfde sla als de geitenkaas, plus natuurlijk vers stokbrood. De rosé Abbaye de Valmagne Cuvée Bernard et Benoît 2015 deed het prima bij beide schotels, mede vanwege zijn frisse karakter (glas €6). Het bleef een feestje voor de zintuigen met het hoofdgerecht, magret de canard die een subtiel accent had van zwarte olijven en een garnituur van speciale spinazie, wortelschijfjes, groene kruiden, twee soorten rijst (‘ik ben niet zo op aardappelen’ stelde Laurence, die de rijst zorgvuldig had geselecteerd)’ en een wellicht overbodige, want noAb3gal zoete vijgenconfit. De rode Abbaye de Valmagne Le Secret Frère Nononque 2015 kon het er uitstekend mee vinden. Deze donkertonig (hint katjesdrop), zwart fruitige, fris te schenken wijn bevat 15 procent van een middeleeuws druivenras, de morrastel, in Rioja graciano genoemd (glas €6,50). Als fraaie finale volgde een delicieus dessert, te weten chocoladetaart met noten, verse aardbeien en een gelei van zuidvruchten. De monniken van toen zijn vast nooit zo verwend geweest.
Abbaye de Valmagne, D5 (tussen Montagnac en Villeveyrac), 33560 Villeveyrac, Frankrijk. Tel. (00) 33 4 67 78 13 64. Maandag gesloten. In mei geopend voor de lunch van 5 t/m 8, en van 14 t/m 16 mei. Voorts vanaf 15 juni t/m 30 september dagelijks voor de lunch. Avondopeningen vinden plaats op donderdag en vrijdag, tijdens evenementen.

GRAND HÔTEL DU LION D’OR (5/16)
In het kleine plaatsje Romorantin, hartje Loire-gebied, ligt een klassiek juweeltje. Dit is geen bedrijf voor mensen die bonkende muziek aan tafel willen. Ook niet voor liflaf Lion8gerechten. Lion d’Or behoort tot dezelfde klasse als bijvoorbeeld Beau Rivage in Condrieu, schrijft recensent Nico McGough. Binnenin heerst een klassieke, somptueuze, weldadige rust. Het aperitief wordt genoten in een ruime salon. Geruisloze bediening brengt de kaart, waarop weinig gerechten staan. Vijf voorgerechten, vier vis, vijf vlees. Niet naar de prijs kijken, het kost wat, maar je krijgt ook wat. In de salon arriveren drie amuses. Schitterend zijn ze. Een diep smakende, romige, schuimende bisque van schaaldieren. Een lepeltje tartaar van zeebaars, gillend goed, met een hint van limoenzest en sisalblad. Tot besluit een glas met romige foie gras, vloeibaar gemaakt met wat room – en bespeur ik er een tonkaboonje in? Ik wordt ouderwets aan tafel genood. Direct valt op dat er voor mij een tafeltje is bijgezet  voor telefoon, laptop, pen, opschrijfboek, etcetera. De eetzaal is lelijk, Lion7maar heeft toch klasse en charme. Een soort luipaard bedekking op de vloer. Aan de muren koffieverkeerd gekleurde spiegels, behang dat op een legpuzzel lijkt, een tafel in het midden met bovenmaatse, vreemd gevulde vissenkommen. En aan het plafond een lichtcreatie die je spontaan aan schoonmoeder zou geven.  De wijnkaart komt. WOW, wat is die goed gekozen,  met een topselectie van zo’n 250 Loire-wijnen. Ik kies de Montlouis Les Choisilles 2013 van François Chidaine en een rode Saumur, de Les Motelles van Domaine Guiberteau, 2009 (beide à €75 per fles). Het voorgerecht bestaat uit een glanzend zilveren minimakreel op een bedje van wasabi, Granny Smith en komkommer. Alles gevleid op een spiegel van heldere gelei waarin een citrustoon vanLion5 djeroek-perut zweeft. Kleine groentetjes erbij en een niet zoete confiture van tomaat en grapefruit. De vis is smeltend, prachtig en volmaakt. Alles eromheen sluit er perfect bij aan. Megamooi en zomaar goed genoeg voor driesterrenzaak. De biodynamische  Montlouis bezit een ingetogen, fijn fruitig aroma, strak droog en zeer fris zuur. Een hint van groene appel, maar tevens van citroenschil. De duif der duiven van Lucas Rive krijgt vervolgens concurrentie van de Anjou-duif die patron-cuisinier Didier Clément (links) heeft bereid. Schitterend en  volmaakt gebraden in een beschaafd zoete jus. Gevuld met een farce van duiflevertjes en onder de huid gestoken specerijen. Erbij kleine voorjaarsgroenten. Als extra Lion2komen de in eigen jus gegaarde pootjes. De jus is gemonteerd met wat room en toegevoegd zijn fijne specerijen en een julienne  van wortel. Niet te geloven hoe goed dit geheel is. De rode Saumur sluit perfect aan. Dit is Loire Cabernet Franc zoals hij hoort te zijn. Bij de kazen kies ik nadrukkelijk voor lokaal, St. Maure, Selles-sur-Cher en Crottin de Chavignol. Alle van onberispelijk niveau. Handgemaakte knapperige  broodjes vullen het smaakpalet aan. Dit hotel met zijn zeer geriefelijke kamers en een uitzonderlijk goede keuken kan niet goedkoop zijn. Daar gaat het ook niet om. Men is honderd procent bezig met kwaliteit en gasttevredenheid – wat een fantastische ervaring gaf.
Grand Hôtel du Lion d’Or, 69 Rue Georges Clemenceau, 41200 Romorantin. Tel. 00 33 254 94 15 15. Dinermenu €105 à €140; à la carte kost de Anjou-duif €55. Lid Relais & Châteaux.