Diverse proeverijen, niet alleen thuis maar ook op o.a. de wijnvakbeurs Wine Professional hebben vorige maand meer dan twintig vineuze vondsten opgeleverd die hieronder worden beschreven. Als gebruikelijk is de variatie gróót, niet alleen qua karakter en herkomst, maar ook qua prijs. Even verderop in dit magazine vind je bovendien acht toppers uit Cahors. Voorts neemt Pierre Darche je mee op een voettocht door Avignon, terwijl je ook nog deelgenoot kunt worden van een legendarisch wijndiner in Noordwijn, pardon Noordwijk aan Zee – en da’s nog niet alles…

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pét-Nat Lía 2022
España
Deze bescheiden bruisende, Spaanse rosé is in meer dan een opzicht een bijzondere wijn. Zo kreeg hij zijn belletjes niet volgens de gebruikelijke methoden, maar via een ‘voorouderlijk’, heel natuurlijk procedé waarbij de wijn wordt gebotteld voordat zijn fermentatie is voltooid. Hij gist dus na in de afgesloten fles, en de daarbij ontstane koolzuur geeft ‘m zijn mousse. Ik kende dit soort wijnen eigenlijk alleen uit de Oost-Franse streek Bugey. Voorts werd de fles niet afgesloten met een kurk of schroefdop, maar met een kroonkurk. Als enige druif koos  producent Nivarius (onderdeel van de groep Palacios Vinos de Finca) de blauwe garnacha van hoog gelegen grond. Na nog vier maanden kelderrust verscheen uiteindelijk een bleek oranje, parelende rosé die in zijn schuimende, elegante smaak zowel een pittig frisheid biedt als ietwat mild fruit van witte vruchten plus discreet een besje en iets van mandarijn. Voor deze verrassende wijn rekent www.josbeeres.nl (zie de banner) €13,35.

Adeus 2022
Ribeira
Een paar jaar geleden kocht ik deze wijn voor het eerst bij mijn plaatselijke Plus. Het was toen  een tijdelijke aanbieding. Inmiddels echter wordt door www.plus.nl de wijn permanent gevoerd – en da’s goed nieuws. Want zijn kwaliteit is onberispelijk. De Adeus werd gecreëerd door Bodegas Campante (rechts), een meer dan tachtig jaar oude Galicische bodega die behoort bij de Grupo Reboreda. Het stelde de 2022 samen uit twee regionale rassen, torrontés (de Galicische variant, niet de echt heel  andere Argentijnse) en treixadura, van zowel eigen druiven als aangekochte. En het sap daarvan werd koel vergist. De aldus vervaardigde Adeus smaakt zuiver, frissig en sappig, met fruit van zowel witte vruchten als citrus, met als kleine toegiften een vleugje tropisch en een minikruidje. Deze breed inzetbare, in Spanje zelf met goud bekroonde wijn kost €8,39.

 

 

 Ciabot Alison Arneis 2022
Langhe
Heel bedreven en heel gedegen is de Italiaanse familie Fia sinds 1896 doende om in het gewest Piemonte wijnen te maken van regionale rassen. Denk daarbij niet alleen aan blauwe druivenrassen, maar ook aan witte, zoals arneis. Het domein, Cantine del Ciabot gedoopt, bevindt zich diep in de streek, zuidelijk van Turijn, en bezit verdeeld over 20 hectare percelen binnen diverse herkomstbenamingen. Een hoogst aantrekkelijke witte wijn draagt de naar Alison. Je zou het een vino da tavola kunnen noemen, want het is een echte maaltijdbegeleider. Dit vanwege zijn kruidige karakter, terwijl de 2022 tevens sappig en fris fruitig smaakt, met ook nog florale elementen en een snufje specerijen. Bij www.heerenvanheusden.nl (zie ook de banner) kost hij momenteel €10,95.

Domaine Luneau-Papin La Grange 2022
Muscadet Sèvre & Maine tiré sur lie
Van één enkel domein een half dozijn verschillende Muscadets laten proeven, dat deed, heel enthousiast, Marie Chartier-Luneau. Samen met haar man Pierre-Marie Luneau leidt ze een duurzaam gecultiveerd wijngoed van 35 hectare binnen Muscadet Sèvre et Maine. En in tegenstelling tot veel collegae nemen ze de moeite om van de diverse percelen – nu eens leisteen, dan weer graniethoudend of zanderig, soms met kwarts – afzonderlijke wijnen te creëren die ook individueel worden gebotteld. Tot mijn huidige favorieten behoort de elegant-ferme La Grange 2022 die fris is zonder heel strak of zuur te zijn, en tegelijk heel smakelijk, met wit fruit plus citrus, een minisnufje kruiden en een hint van mineraligheid. Deze voorbeeldige vis- en zeefruitwijn kost €15,20 bij www.okhuysen.nl, zie de banner.

 

 

Martín Códax Lías 2021
Rías Baixas
Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief is bodegas Martín Códex een toonaangevend bedrijf in Galicië. Het is een coöperatie, tevens wijngroep, die druiven betrekt van zowel eigen wijngaarden, circa 240 hectare, als van een paar honderd andere druiventelers. Ondanks dit grootschalige brengt de bodega superieure wijnen voort, met voorop de Lías, een Albariño uit Rías Baixas. Voordat hij gebotteld wordt, laat wijnmaakster Katía Álvares (foto) hem een half jaar rusten op zijn gistingsbezinksel, wat de wijn extra aroma verschaft, terwijl zijn frisheid behouden blijft. Vandaar dat de jaargang 2021 zo’n smakelijke en levendige is, met enerzijds frisse zuren, en anderzijds sappige fruittonen van gele en witte vruchten, discreet gekruid. Deze verrukkelijke viswijn wordt o.a. aangeboden door www.perfectewijn.nl voor €21,95 (vrijwel dezelfde prijs die door de bodega in Spanje wordt gerekend). Meer adressen via importeur www.vinites.com.

Ménard Cuvée Marine 2022
Côtes de Gascogne
De oogst 2020 markeerde het honderdjarig bestaan van Domaine de Ménard (tevens bekend onder andere namen) dat begonnen werd door een uit Zwitserland afkomstige wijnbouwer, Jean-François Morel. Wiens nazaten – de huidigen zijn Elisabeth en echtgenoot Henry Prataviera, samen met Philippe Jegerlehner het aanvankelijk 10 hectare tellende domein uitbreidden tot circa 190 hectare. Die serieus goed en zorgvuldig worden bewerkt. Als beste witte Ménard creatie heb ik de Cuvée Marine ervaren die in 2022 werd samengesteld uit 60 procent colombard plus gelijke delen gros manseng en sauvignon blanc. Zijn elegante (slechts 11 procent alcohol bezittende), zuivere smaak is enerzijds heel fris, en bezit anderzijds dimensie dankzij de aanwezigheid van diverse soorten fruit, met voorop subtiel gekruide passievrucht, wat heel kenmerkend is voor Colombard. Deze attractieve aperitief-, salades-, tapas- en viswijn kost normaliter €7,95 maar is nu in de aanbieding voor €6,99, bij www.vinify.nl (zie de banner).

 

 

MoutonCadet x Nathan Sauvignon Blanc 2022
Bordeaux
De geniale baron Philippe de Rothschild was de eerste om, in 1930, een zogeheten tweede wijn te creëren, voor zijn Château Mouton-Rothschild. Hij doopte deze Mouton-Cadet – die als MoutonCadet zou uitgroeien tot een succesvol wereldmerk. Naar verluidt komen de benodigde druiven van zo’n driehonderd telers binnen het Bordeaux-gebied. De MoutonCadet x Nathan Sauvignon Blanc stelde men samen uit louter biologisch geteelde druiven. De stijl van deze bleek getinte, vrij frisse Bordeaux zou je sappig kunnen noemen, wat het is vooral sappigheid en sappig fruit van o.m. peer en gele vruchten, met zelfs een hintje passievrucht, die de 2022 aangenaam markeren, samen met een klein kruidje en een vleugje buxus. Richtprijs hooguit €12,95, verkooppunten via een www.walravensax.nl.

Noughty Blanc  Alcoholvrij
South Africa
Na te zijn grootgebracht door een voedselbewuste moeder werd Amanda Scott (foto) kunstpresentatrice  bij de BBC, om daarna een wijncursus in Parijs te volgen. Die haar op het idee bracht om hoogwaardige (‘the world’s best’), zo weinig mogelijk suiker bevattende alcoholvrije wijnen te gaan maken, van organisch geteelde druiven. Ze begon haar eigen bedrijf, Thomson & Scott, ging aan de slag – en scoorde inmiddels veel succes. De Noughty Blanc doet begrijpen waarom. Het is in zijn soort een gewoon hele goede wijnvervanger waarvan geur en smaak zo fris zijn en zo droog (circa 2 gram suiker per 100 ml), met bovendien citrusfruit plus hints van groene appel en buxus dat het een aantrekkelijk alternatief zou kunnen zijn voor een reguliere Sauvignon Blanc – hoewel chardonnay en chenin blanc als druiven dienden. Aan zowel de vergisting als het verwijderen van de alcohol daarna (via een vacuüm systeem) werd véél zorg besteed, en dat proef je. De richtprijs is navenant, namelijk €13,49. Verkooppunten via o.a. www.deltawines.eu.

 

 

Vinum Chardonnay 2022
Stellenbosch
Het bedrijf achter deze tweede oogst van de Vinum Chardonnay is Radford Dale dat eigenaren van diverse nationaliteiten heeft (waaronder Robert Hill-Smith van Yalumba, Australië).  De druiven kwam van drie verschillende locaties aan de zeezijde van Stellenbosch, en alle percelen bevatten sporen van graniet. De vergisting vond plaats in grote en kleine fusten, en men gebruikte alleen natuurlijke gisten. Een half jaar rijping op het gistingsbezinksel rondde de wijnbereiding af. Ondanks zijn beheerste alcoholgehalte van 12,5 procent heeft de Vinum 2022 een goed gevulde smaak, terwijl de nabije oceaan frisheid heeft verschaft. Gebrande noten, frisse citrus en geel fruit zijn eveneens waarneembaar, en geven de wijn een attractieve allure. Richtprijs €15,65, verkooppunten via www.kwastwijnkopers.nl.

Schnaitmann Grau.Weiss Bergmandel 2022
Württemberg
Zo de naam van deze wijn een hele mondvol is, zo geldt dat ook voor zijn smaak. Die eveneens rijk is aan dimensie, want Rainer Schnaitmann (links) stelde zijn Grau.Weiss 2022 – ‘de meest waardevolle witte van ons wijngoed’ – samen uit de helft chardonnay, 40 procent grauburgunder ofwel pinot gris, en de rest weissburgunder ofwel pinot blanc. In de sappig frisse smaak proeven we o.m. gele, witte en exotische vruchten plus een beschaafde, beheerste kruidigheid. Geen wonder dat de jaargang 2022 werd uitgeroepen tot ‘beste gastronomische wijn’. Weingut Schnaitmann, dat 24 hectare omvat, ligt  in de buurt van Stuttgart, binnen het relatief onbekende gebiedje Württemberg. Fles €18.44 bij www.dewijntherapeut.nl.

 

 

Ziereisen Gutedel Heugumber 2021
Landwein Oberrhein
‘Seks, Gutedel & Rock ’n Roll’ was de tekst op het zwarte T-shirt dat Johann Ziereisen droeg toen hij vorige maand namens zijn vader Hanspeter de wijnen presenteerde van het domein Ziereisen. Dat helemaal zuidelijk in de Duitse wijnstreek Baden ligt, niet ver benoorden  Basel. Het bestrijkt 20 hectare en heeft de druif gutedel (elders chasselas genoemd) als grote specialiteit. Hanspeter (foto) bereidt zijn Gutedels en vrijwel alle andere wijnen zo natuurlijk mogelijk, met alleen wilde gisten, en zonder klaring noch filtering, terwijl hij ze ook lang op hun droesem laat liggen, en geen suiker toevoegt om het alcoholgehalte op te krikken. Wat betekent dat hij zijn wijnen van de wetgever niet met hun gebiedsnaam mag aanbieden, maar als Landwein. Het zal hem een zorg wezen: de kwaliteit van zijn Weine spreekt voor zich. Zo heeft de Gutedel Heugumber 2022 een pittig-frisse, lekker levendige, loepzuivere smaak met nuances van o.m. citroen en grapefruit – en slechts 10 procent alcohol. Deze edele Gutedel kost €10,95 via de shop van www.winterbergwijnen.nl.

Château de Tholomiès Eclipse 2019
Minervois-La Livinière
Ongeveer de helft van Domaine de Tholomiès- dat behoort aan  dezelfde Franse familie die o.a. Domaine de la Baume bezit – bestaat uit wijngaarden, namelijk bijna 50 hectare. Een deel daarvan, plusminus 15 hectare, valt binnen de herkomstbenaming Minervois-La Livinière, de eerste zogeheten cru van de gehele Languedoc. De daar groeiende druiven worden duurzaam geteeld. Welnu, de allerbeste van de oogst 2019 heeft men geselecteerd voor de Eclipse (die niet als Domaine, maar als Château wordt aangeboden). De fles is wonderlijk zwaar, zeker voor een duurzaam geproduceerde wijn, en draagt behalve een fluwelen etiket een onhandige wascapsule, allemaal ook prijsverhogende factoren. Maar dit neem je graag voor lief.  Want als de 2019, een melange van grenache en syrah, eenmaal in het glas verschijnt, ontmoet je een genereuze, winterkou verdrijvende, solide (14,5 procent alcohol) wijn waarin beschaafde roosteraroma’s harmonisch samengaan met het allerrijpste zwarte, milde fruit, zoals van pruimen en vijgen, dat op zijn beurt verrijkt wordt door donkere tonen. En behalve rijpheid is tevens een zachte frisheid present. Een van de aanbieders is www.wijnarts.nl die €27,49 per fles rekent.

 

 

Cecchi Storia di Famiglia 2020
Chianti Classico
Net als veel Italiaanse rode wijnen nodigt ook deze uit om genoten te worden bij een gerecht, lasagne bolognese bijvoorbeeld, of stoofvlees van rund, of gekruid gehakt. Dit vanwege zijn rijpheid, kruidigheid en fermheid. Elementen die worden gecompleteerd door een zachte frisheid en een ondertoon van besfruit. Het reeds 130 jaar bestaande familiebedrijf Cecchi stelde deze zeer traditionele Chianti Classico samen uit 90 procent sangiovese, aangevuld door cabernet sauvignon en canaiolo. De helft van de druiven kwam van eigen grond, de rest kocht men bij. Voorts onderging de 2020, die twee maal met goud werd bekroond, zes maanden vatrijping. Deze klassieker kost €7,99 bij www.ah.nl, zie de banner.

Craggy Range Syrah 2021, Gimblett Gravels vineyard
Hawke’s Bay
Wat Nieuw-Zeelandse wijnen betreft doet het markante aanbod uit Marlborough, op South Island, bijna vergeten dat er ook op North Island excellente wijnstreken floreren. Zoals Hawke’s Bay met zijn door keien en kiezel bezaaide gronden van de zogeheten Gimblett Gravels. Het is daar dat de Amerikaans-Australische, zeer welgestelde ondernemer Terry E. Peabody Sr. in 1996 een spectaculair wijngoed begon dat hij met zijn familie tot grote bloei bracht, Craggy Range – en dat ter plekke maar liefst 100 hectare bezit, met ook nog percelen elders. Net als in bijvoorbeeld Châteauneuf-du-Pape draagt het zonvangende gesteente bij tot het optimaal rijp worden van de (voornamelijk blauwe) druiven. De daar geboren Syrah 2021 is dan ook stevig van kleur en van smaak, heel sappig bovendien, met een gulle dosis fruit van bessen plus zwarte vruchten, in een fraai kader van beheerste, licht kruidige houttonen (dankzij zestien maanden rust in Franse fusten). Voor deze inviterende, superieure Syrah wordt doorgaans drie à vier tientjes gerekend. Verkooppunten via internet en importeur www.cordier-wines.nl.

 

 

El Pinot 2022
Vin de France
Weinig wijnfamilies zijn binnen het Loire-dal zo breed actief is de familie Saget. Die vanuit Pouilly-sur-Loire een heel scala aan herkomstbenamingen levert, o.a. via het handelshuis Saget La Perrière. Dat dynamisch geleid wordt door de gebroeders Arnaud en Laurent Saget. Het accent ligt op witte wijnen, maar van de merklijn Les Eclaireurs is nu ook de rode El Pinot 2022 verkrijgbaar. Een pure bio Pinot Noir (herkomst onbekend) waaraan bij de gisting geen zwavel werd toegevoegd. En die bewust geen houtcontact kreeg om zijn fruit van bessen, bramen en andere zwarte vruchten te optimaliseren. Behalve fruit is in de sappige, vrij ferme smaak eveneens een zekere pittige kruidigheid waarneembaar – wat de El Pinot o.a. verrassend goed deed smaken bij o.a.… belegen Goudse met komijn. Reguliere prijs (maar let op aanbiedingen) €12,99 bij www.gall.nl, zie de banner.

Los Vascos Le Dix 2019
Chile
Ziehier een prachtige premium wijn, met een soort Franse slag gemaakt. Want hij draagt de signatuur van Domaines Barons de Rothschild, de wijntak van de Parijse bankiersfamilie Rothschild. Deze groep heeft niet alleen het fameuze Château Lafite-Rothschild in bezit, maar ook domeinen elders, met als grootste Los Vascos in Chili. Dit ligt op 150 meter hoogte in de Colchagua Vallei, 40 kilometer van de oceaan, en bestrijkt 3600 hectare, waarvan 640 beplant met druivenstokken. Voor de op een zeer zware fles gepresenteerde Le Dix selecteerde men de beste, optimaal rijpe druiven van een drietal rassen: cabernet sauvignon, syrah en carmenère. Voorts verbleef de wijn anderhalf jaar in voor 60 procent nieuwe fusten die werden gemaakt door de eigen kuiperij in Pauillac. Deze details samen geven een krachtige, sappige, vlezige 2019 met beschaafde roostertonen, inclusief kruiden, rook, cacao en cederhout, die gecompleteerd worden door schakeringen van o.m. rijpe bessen zwarte vruchten, laurier en leder. Deze premium wijn draagt ook een premium prijs, meestal tussen €48,95 en bijna €55. Verkooppunten via www.monnik-dranken.nl.

 

 

Mezzacorona Insieme Teroldego/Merlot 2021
Vigneti delle Dolomiti
Je moet maar durven: een voor velen volstrekt onbekend, strikt regionaal druivenras als teroldego mengen met een van ’s werelds meest bekende en geliefde blauwe variëteiten, merlot. Maar bij Mezzacorona – een dynamische, in Zuid-Tirol gesitueerde coöperatie waarvan de 1600 leden circa 2400 hectare bezitten – zit men daar niet mee. Temeer daar de Insieme Teroldego/Merlot qua karakter sterk gedomineerd wordt door eigenschappen die kenmerkend plegen te zijn voor veel pure Merlot wijnen. Want donkere tonen zoals van drop en laurier domineren de smaak, die verder soepel is en heel sappig, met in de achtergrond zowel kruiden als wat besfruit. Fris geserveerd vonden we ‘m heel lekker bij lasagne bolognese. Fles €9,99 bij www.jumbo.com.

Saint Cosme 2022
Côtes-du-Rhône
Al vijftien generaties maakt de familie Barruol wijn aan de voet van de Dentelles de Montmirail, een brokkelige bergketen in het zuidelijke Rhône-dal. Het 22 hectare tellende domein heet Château de Saint Cosme (foto), maar de huidige eigenaren maken van aangekochte druiven ook merkwijnen onder de naam Saint Cosme. De Côtes-du-Rhône 2022 van deze lijn is een pure Syrah waarvan de druiven verzameld werden van gronden met rolkeien, rode klei en zand-kalk percelen. Houtrijping kwam er niet aan te pas. Vandaar dat in de stoere, genereuze, bijna fluwelige smaak zeer rijp, sappig zwart fruit zoals van bramen duidelijk aanwezig is, naast de minstens zo markante donkere tonen, een zachte kruidigheid en een snufje peper. Deze waarachtige winterwijn kost €13,50 bij www.colaris.nl.

 

Banner AH_wijnbanner_538x100

 

Sonrovira Reserva 2019
Utiel-Requena
Als muy sympático, ook wat zijn prijs betreft, zo zou je deze Spaanse, met een traditioneel flesnetje uitgedoste wijn kunnen beschouwen. Het betreft een vatgerijpte blend van maar liefst vier druivenrassen: bobal, cabernet sauvignon, garnacha en tempranillo. De houtopvoeding heeft zowel de geur als de vrij stevige  smaak een zachte kruidigheid verschaft, en wat vanille. Dat zijn ook de dominante factoren, samen met een zeker rijpheid en voorzichtig wat besachtig fruit. Wij vonden ‘m heel geslaagd bij… zacht gegaard draadjesvlees. Overigens is de producent een grote coöperatie. Fles €4,99 bij www.dirckiii.nl, zie de banner.

Terrós 2022
Alicante
Diep in het wijngebied Alicante, op 70 km van Benidorm en 600 meter hoogte, werd in 1932 een coöperatie gesticht. Deze Bodega Cooperativa de Pinoso floreert nog steeds. Sterker nog, met zijn ledental van circa 250 en zijn wijngaardareaal van 1200 hectare (waarvan plusminus de helft biologisch wordt bewerkt) is het een van de belangrijkste producenten in de regio. Voor de rode merkwijn Terrós gebruikte men garnacha tintorera, merlot en monastrell – alle organisch geteeld. Het trio heeft een donker getinte, vieve, attractieve maaltijdbegeleider gegeven met in zijn sappig vlezige, gespierde smaak behalve een duidelijke kruidigheid ook donkere aroma’s en zwart fruit. Fles €9,95 bij www.bosmanwijnkopers.nl.

 

 

 

Txiki Garnacha 2021
Navarra
De man achter deze wijn is Frank Smulders, Master of Wine (de tweede in heel Europa), die naast zijn  intensieve, internationale onderricht en advies werk een oude droom realiseerde door zelf wijnproducent te worden (samen met de Oostenrijker Ferdinand Mayr). Als locatie koos hij het uiterste noordoosten van Navarra, en als enige druivenras de blauwe garnacha – van uitsluitend oude, veelal hoogbejaarde stokken. In de desbetreffende streek, Baja Montaña, wordt het klimaat gekenmerkt door koele winden uit de nabije Pyreneeën, en door ruim voldoende regen vanaf het late najaar tot het begin van de lente.  Frank (foto) gaf zijn bedrijf een Baskische naam, Liskar Vinos, wat ook geldt voor diverse van zijn wijnen (eerste oogst 2019). De druiven worden gekocht van diverse telers die samen zo’n 15 hectare bezitten. Vervolgens worden ze verwerkt door Frank en een Spaanse wijnmaker, in een regionale coöperatie. Hun stevige Txiki Garnacha 2021 smaakt op bijna zwoele wijze verleidelijk fruitig en mild kruidig, terwijl de rijpe tonen en dito tannines prettig tegenspel krijgen van een zachte frisheid. Voor deze ‘nieuwe’ Navarra rekent www.anfors-imperial.com een flesprijs van €12,10.

Y. Amirault La Source 2022
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Deze rode Loire-wijn proefde ik vorige maand voor het eerst op de wijnvakbeurs Wine Professional, waar hij ook werd bekroond. Het is een knappe creatie van Benoît Amirault die samen met zijn vader Yannick het 19 hectare bestrijkende, veel oude druivenstokken tellende domein Y. Amirault bestiert. Dit is gespecialiseerd in, en fameus voor rode wijnen van cabernet franc, te weten Bourgueil en Saint-Nicolas-de-Bourgueil. De La Source 2022  uit het laatste gebiedje is een topper in zijn soort, dankzij zijn stevige structuur, zijn frisheid en zijn aimabele aroma van bijkans zwoelig zwart fruit, bessen (waaronder veenbessen/cranberries) en wat laurier. Richtprijs €18,50, adressen via www.heisterkamp.com.

 

 

 

***

 

HORS CONCOURS
UIT CAHORS

De grote, wereldwijde populariteit van Malbec uit Argentinië, waar de gelijknamige druif nummer één is, heeft er wellicht toe bijgedragen dat ook de wijnstreek Cahors, diep in het  Franse zuidwesten een soort wedergeboorte beleefde – want ook daar is de malbec nu al meer dan zeventig jaar nummer één. Rode Cahors moet ook ten minste 70 procent van dit druivenras bevatten. Goede Cahors is een echte bewaarwijn. Of, zoals de regionale sommelier Laurent Marre stelde: ’De beste Cahors zijn meer dan tien jaar oud. Eenmaal rijp bieden ze een superb palet van smaken’. Welnu, drie proefprofs van Perswijn – Lars Daniëls, Frank Jacobs en Ronald de Groot – hebben de acht allerbeste, nu beschikbare Cahors wijnen geselecteerd en beschreven, die alle tenminste 4,5 punten kregen van een mogelijke 5.

Er werd gekeurd uit Versatile glazen van Grassl Glass. Sommige genoemde prijzen zijn richtprijzen. De foto toont Château de Haute-Serre van Georges Vigouroux. De gebruikte druivenrassen worden aangegeven via de afkortingen ma=malbec, me=merlot, tan=tannat.

Château du Cèdre, Extra Libre 12 Mois 2021 (mal/me)
GEUR zwart fruit, pruimen, hout, thee
SMAAK fris, elegant, balans, lengte
www.wellofwine.nl, €23,95

Château Haut-Monplaisir, Pure Plaisir 2007 (mal)
GEUR zwoel, mooi gerijpt, laurier, kersen
SMAAK zacht en verleidelijk, milde tannine
www.cdw88.nl, €21,95

Château Lamartine, Cuvée Particulière 2019 (mal/tan)
GEUR kruidig, bessenfruit, hout, toast
SMAAK structuur, kracht, bittertje, lengte
www.lesgenereux.nl, €16,45

Domaine La Calmette, Trespotz 2021 (Vin de France uit Cahors; mal/me)
GEUR aromatisch, mooi fruit, cassis, kers
SMAAK puur, zacht, zuiver, levendig
www.vinoblesse.nl, €19,50

Domaine La Calmette, Vignes Noires 2020 (mal)
GEUR toast, mooi donker fruit, kruidkoek
SMAAK fris, intens, finesse, balans, lengte
www.vinoblessse.nl, €27,50

Georges Vigouroux, Château de Haute-Serre, Georges 2020 (mal)
GEUR bessen, ceder, piment, jong, complex
SMAAK heel puur, zacht, elegant, prachtig
www.vinites.com, €32,95

Georges Vigouroux, Château de Haute-Serre, Géron Dadine 2018 (mal)
GEUR rijp fruit, ceder, bloed, grafiet
SMAAK vol, rijpe tannine, balans, lang
www.vinites.com, €44,95

Georges Vigouroux, Château de Haute-Serre, Lucter 2019 (mal)
GEUR open, bessen, bloemen, toast
SMAAK fris, balans, elegant, rijpe tannine
www.vinites.com, €15,95

Geïnteresseerd in Perswijn magazine? Klik hier als je een abonnement wilt https://perswijn.nl/abonnement/

 

***



AVIGNON TE VOET

In de veertiende eeuw groeide Avignon uit tot een echte stad. Dit dankzij de pausen, de kardinalen en de creatieve lieden die er in hun zog neerstreken. De in Zuid-Frankrijk woonachtige Pierre Darge stapte in hun voetsporen, en ontdekte grootse paleizen en intieme hoekjes. Dit is zijn verslag.

Meer dan zeven eeuwen geleden rommelde het in Rome. De strijd tussen Welfen, aanhangers van het pauselijk gezag, en Ghibelijnen, aanhangers van de Duitse keizers, woedde in alle hevigheid. Hierdoor slaagden zelfs de bekvechtende Italianen er niet meer in om een paus te kiezen. Uiteindelijk werd voor een Franse buitenstaander gekozen die al snel een protegee zou blijken van de Franse koning. Deze wisseling van de wacht was zo abrupt, dat paus Clemens V met het pauselijk gezelschap gedurende enkele jaren gewoon door het Comtat Venaissin doolde, een gebied dat in pauselijk bezit was gekomen na de strijd tegen de Katharen. Zijn opvolger, Johannes XXII, koos in 1309 uiteindelijk voor Avignon – en die pauselijke aanwezigheid zou voor een immense bloei zorgen. Voor zijn komst waakte de Rocher des Doms  met zijn kathedraal uit de twaalfde eeuw over een ingeslapen stadje dat niet meer dan zesduizend zielen telde. Het zou weldra abrupt uit zijn siësta worden gewekt. De meest indrukwekkende getuigenis uit die periode is het Palais des Papes, al kwam dat in zijn huidige vorm pas klaar in 1342. Alles aan het paleis is immens – de volumes van de zalen, de hoge plafonds, de muren die kaal zijn gebleven. Toch zijn er intieme hoekjes, zoals de kapel van de heilige Martial met de fresco’s van Giovanetti, en ook de tuinen waar, in geometrische patronen, salie, venkel, rozemarijn, artisjok en andere planten nog van een pauselijke passage getuigen.
We beginnen onze dag tegenover het paleis met een stevige koffie op het terras van de Moutardier du Pape, ooit het huis van de pauselijke specerijenspecialist. Het Palais des Papes,  dat zo’n anderhalve hectare beslaat en meer dan vijftig meter hoog is, ziet er eerder uit als een versterkte burcht dan als een paleis. Alles wijst erop dat het in ruige tijden werd gebouwd, terwijl het nu het culturele hart van de stad is waar gedurende drie weken in juli, tijdens het Festival van Avignon, dagelijks zo’n 1500 stukken worden opgevoerd. Het was een tijd van oorlogen en intriges, van moord en bedrog. De stad zelf werd eigendom van de paus nadat hij koningin Jeanne van Sicilië in 1348 zo’n tachtigduizend florijnen had betaald. Een koopje, want de bouw van het Palais zelf zou uiteindelijk vierhonderdduizend florijnen kosten. Een paar dagen later wordt de koningin, die verdacht werd van de moord op haar man, van alle beschuldigingen witgewassen.
Het stadsbeeld wordt mede bepaald door de talrijke kloosters die er in de pauselijke periode werden gebouwd, alsmede door de huizen die kardinalen er betrokken. Een opmerkelijk voorbeeld uit die tijd is het huidige hotel La Mirande waar kardinaal Arnaud de Pellegrue iets meer dan zeven eeuwen geleden een receptie gaf ter ere van zijn oom, paus Clemens V. Zo’n 112 gasten flankeerden de paus, waaronder zestien kardinalen die met enige gretigheid het banket, dat uit negen gangen bestond, alle eer aandeden. Tegenwoordig is het een sterrenrestaurant  met hotel dat door de Duitse familie Stein volgens de regels der kunst gerestaureerd werd. Een juweeltje waar het goed toeven en tafelen is (foto terras). Vervolgens maken we een ommetje langs de kapel van de Antonins, en wel om een heel bijzondere reden. Aan het eind van de veertiende eeuw vonden de Italianen dat het wel welletjes was geweest met dat Franse pausdom, en kozen opnieuw voor hun eigen kandidaat. Enkele jaren waren er zelfs twee pausen: één in Avignon en één in Rome. Het groot schisma dat de kerk verdeelde (1378-1417) wierp haar schaduw over de stad. Op een bepaald moment eigenden drie kardinalen zich de pauselijke titel toe.  Het gebouw waar de tweede tegenpaus, Benoît XIII, in 1403 enkele dagen onderdak kreeg van de orde nadat hij gedurende vijf jaar in het paleis in een soort huisarrest had doorgebracht, bestaat uit diverse lagen. Op de begane grond is er een theater, hogerop een kleine bioscoop, maar de verrassing wacht op de vierde etage. Daar woont Marianne in een immense loft met piano en biljarttafel en sleetse muren – een uniek geheel dat ze via Airbnb aan toeristen verhuurt. Via de deur van een oude kast stapt de verbaasde bezoeker in een halfronde slaapkamer.
We besluiten de dag op het lommerrijke pleintje voor het Couvent des Célestins aan het Place des Corps-Saints, omdat het goede leven en de rijke geschiedenis er zo prettig samenvallen.  Hier werd in 1395 aan de bouw van een houten kerk begonnen – op initiatief van de tegenpaus Clemens VII en de Franse koning Charles VI. Die bevond zich naast het kerkhofje waar de zeer godvruchtige kardinaal Pierre de Luxembourg begraven ligt. Hij was het neefje van de paus, werd op zijn vijftiende bisschop van Metz en op zijn achttiende kardinaal. Maar boven alles was hij een soort mystieke verschijning die vaak vastte en zichzelf geselde, een ascetisch type dat zijn geld en bezittingen wegschonk aan bedelaars en armen. De godvruchtige kardinaal stierf op zijn achttiende en bij het vernemen van zijn dood kwam de bevolking op straat en werd zijn laatste wens ingewilligd: hij werd op het kerkhof der armen te ruste gelegd en vrijwel meteen begonnen diverse wonderen zich te manifesteren.  Zelfs zijn oom schrok ervan, en liet een commissie samenstellen om een en ander op schrift te stellen. Toen het om 1964 allerhande mirakels en dertien herrijzingen bleek te gaan, werd meteen door de Franse koning een procedure tot heiligverklaring opgestart. Die procedure werd bij de dood van Clemens VII stilgelegd, allicht omwille van de rivaliteiten tijdens het Groot Schisma, en nooit meer hervat. Maar in 1527 deed Rome een toegift en werd Pierre de Luxembourg zalig verklaard. Zijn feestdag wordt op 2 juli nog altijd met enige luister gevierd. Het aanpalende klooster zou het laatste bouwwerk worden uit de pauselijke jaren én het enige koninklijke bezit in de stad.
De Franse revolutie bracht die hoge vlucht abrupt tot stilstand: kerk en klooster werden vernield, naast de talrijke kunstwerken die er zich bevonden. Later nam het Franse leger er zijn intrek en werd het geheel tot een kazerne gedegradeerd. Tegenwoordig is de administratie van de stad er neergestreken maar ook het festival van Avignon maakt gretig gebruik van de accommodaties. Langs de schilderachtige maar wat verwaarloosde Rue des Teinturiers lopen we de stad uit. Van de 32 watermolens die ooit door de zeer bescheiden Sorgue werden aangedreven zijn slechts enkele overgebleven. Toch herinneren ze ons aan het feit dat Avignon ooit een nijvere stad was en dat die watermolens de machines van ververs en  wevers aandreven in tijden dat de zijdeteelt furore maakte. Op een dertigtal kilometers van Avignon verrijst vandaag de dag in Châteauneuf-du-Pape nog de zeer beschadigde toren van het zomerpaleis van de pausen. En op de lokale wijnflessen prijkt nog altijd het pauselijke zegel. Maar daarmee houdt de pauselijke zegen op.
Deze reportage verscheen eerder in En Route, het rijk gevulde kwartaaltijdschrift dat al sinds 1987 publiceert over de aantrekkelijkste, meest bijzondere aspecten van het Franse land. Zie www.enroutefrankrijk.nl. De foto’s zijn afkomstige van het office du tourisme in Avignon, avignon-tourisme.com.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


***


SCHILDERIJ VAN DE MAAND
 Voor dit winterse werkje heb ik me laten inspireren door Dirk van den Exter (1903-1953), een veelzijdige kunstenaar die de laatste dertien jaar van zijn te korte leven in Laren (NH) heeft doorgebracht. Hij schilderde in zijn markante eigen stijl voornamelijk landschappen in het Gooi en elders. Meer details over mijn Boerenlandschap in de winter zijn te vinden bij Landschappen op www.vinpressionist.com.

 

Banner Hamersma 538-100

MEMORABELE MAALTIJDEN (17)

Genoten door Hubrecht Duijker

De mooiste, uitvoerigste, inmiddels legendarische wijn-spijsdiners die ik mocht meemaken vonden plaats in Badhotel Zeerust. Ze waren bestemd voor zowel culischrijvers als wijnschrijvers, toen samen een heel klein clubje, en werden briljant georganiseerd door Ine Droogh. Die met haar man Joop, een grote gastheer, het in Noordwijk aan Zee gesitueerde etablissement dreef. Nooit eerder noch later werden bij herhaling op één enkele avond zo veel fraaie wijnen geserveerd, waaronder heel wat zeldzame, bij zo veel knap gekookte gerechten. Ine, die ook een prijs won met haar wijnkaart, wist jonge, zeer talentvolle, nog onbekende en verlegen chef-koks aan te trekken en te coachen, waaronder Cees Helder en Henk Savelberg. Het was laatstgenoemde die bijna veertig jaar geleden, namelijk op 31 januari 1984, in de keuken stond om als 27-jarige een wederom memorabele maaltijd te bereiden, rond wijn. Achtereenvolgens verschenen de volgende combinaties, alle door Ine persoonlijk geselecteerd en geproefd.

Schloss Staufenberg Durbacher Klingelberger Riesling Trockenbeerenauslese 1976
Salon Champagne 1971
Leroux Champagne 1921
Bij drie oesters in saffraansaus en met taugé

Guigal Condrieu 1979
Bij coquilles met o.a. een Noilly-Prat saus

Domaine de Chevalier blanc 1969
Bij rivierkreeftjes met een verfijnd garnituur

Clos Ste. Magdeleine, Cassis 1982
bij gevulde zee-egel

Na een pittig-frisse fruitsorbet met ratafia van Abel Lepitre werd het diner als volgt voortgezet.

Coteaux Champenois Rouge Georges Vesselle
Bij gebakken eendenlever met groene asperges en een glace de vijanden met Sherry azijn

Château Soutard 1970, Saint-Emilion
Bij houtsnip en een rijke Port saus

Louis Jadot Le Montrachet 1976
Domaine de la Romanée-Conti Le Montrachet 1972
Bij rauwe truffelschijfjes met sla en knolselderij

Château Talbot 1959, Saint-Julien
Bij lamsvlees en een waterkerssaus

Henri Maire Château-Chalon 1969
Bij Gruyère en Vacheron Mont d’Or

Schloss Eberstein Spätburgunder Grafensprung Weissherbst Trockenbeerenauslese1976
Bij peer in korstdeeg met bosbessensaus

Château d’Yquem 1953
Bij huisgemaakte koekjes

Over elke wijn heb ik notities gemaakt – die echter minder gedetailleerd werden naarmate de avond vorderde. Zo lees ik over de voorlaatste Weissherbst alleen ’schitterende nobele wijn, pittig van toon en tegelijk zoet’. Behalve intens geproefd en genoten werd er gelachen, juist méér naarmate de tijd verstreek. Waarschijnlijk was het Ronnie Potsdammer die met zijn zachte stem zei ‘De ene culinaire journalist vraagt tijdens de achtste gang aan de andere “Wanneer zien wel elkaar weer?” Antwoord “Aan de monitor” ‘ Alle gekheid terzijde: als gepassioneerde perfectioniste wist Ine Droogh maaltijden tot evenementen te maken, onvergetelijke bovendien. Wat was het allemaal zalig, daar in Zeerust.

 

Banner_Alliance

 

 FLATERS AAN TAFEL

Je zou het bijna een jeugdzonde kunnen noemen, mijn allesbehalve serieuze paperback Flaters aan tafel die ruim 35 jaar geleden verscheen bij de toen nog bestaande Mondria Uitgevers. Het boekje bestond uit een verzameling blunders die bekende, minder bekende en volstrekt onbekende Nederlanders aan tafel maakten, thuis of in restaurants. De uitgave werd gegarneerd met knappe, cartoonachtige tekeningen van de briljante Bert Witte (1943-2012). Voortaan plaats ik een vrolijke voorval en een illustratie in dit webmagazine. Deze maand wordt een belevenis van Maastrichtse wijnhandelaar Erik Sauter onthuld.

Erik Sauter herinnerde zich de periode dat hij niet alleen kennis moest opdoen over wijn, maar ook over de Franse taal. Hij volgde daarom een stage in Bordeaux. Waar een wijnhandelaar hem een keer uitnodigde voor een maaltijd op een château. Voor het eten ging het gesprek over een zojuist aangeschafte lustre. Erik praatte volop mee – echter zonder te weten wat een lustre was. Hij begreep wel dat men hem aan tafel waarschijnlijk zou vragen naar zijn mening over de lustre. En inderdaad, tijdens het diner vroeg de gastvrouw  vriendelijk “Wat vindt u van onze lustre?” Wanhopig keek Erik de kamer rond, in de hoop het voorwerp te vinden, maar tevergeefs. Uiteindelijk wees de gastvrouw naar boven. De lustre die Erik zocht was… de luchter waar hij pal onder zat. Die avond nam Erik zich voor om nóóit meer te gissen naar de betekenis van een onbekend Frans woord.

 

 

Het was een grote verrassing en een nog groter voorrecht om vorige maand, op de eerste dag van wijnvakbeurs Wine Professional, een Diamond Award uitgereikt te krijgen, uit handen van de grote beursorganisator Jan van Lissum en diens dochter Kyra. De Diamond Awards worden jaarlijks toegekend aan personen of instanties/bedrijven die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt met betrekking tot de Nederlandse gastronomie. Buitengewoon verwarmend waren ook de reeksen leuke reacties en felicitaties die ik na afloop dagenlang ontving.

 

Deze Gentse botteling van het beroemde Château Montrose uit Saint-Estèphe draagt, zelfs na vijftien jaar, de toevoeging Dollfus als hommage aan Mathieu Dollfus, de man die dit wijngoed in 1866 verwierf en die tot aan zijn dood in 1896 heel veel gedaan heeft om de kwaliteit van de wijn op grote hoogte te brengen, en die zeer goed was voor zijn personeel. Aldus de toelichting van de grote etiketten verzamelaar Bert Wentzel (jokebertwentzel@gmail.com) die dit label selecteerde uit zijn wereldomvattende, historische collectie.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer. Alle afgebeelde foto’s op deze website in dit maandmagazine zijn afkomstig van de auteur zelf of werden rechtenvrij c.q. met toestemming verkregen van wijnproducenten, wijnorganisaties, wijnhandelaren, promotiebureaus, streek- en landenorganisaties, toeristenbureaus en andere betrokkenen.